|
Эксплуатация дизельного двигателя в зимних условиях
| |
Александр_Алёшин  | Добавлено: 23.12.09, 21:02 | Сообщение # 1 |
Главный администратор клуба
В клубе с 18.12.09
Возраст: загрузка...
Последний визит: загрузка...
Авто: Fiat Doblo Panorama 2007
Объём, мощность и тип двигателя:
1,4/77 л.с. 350А1000
Место парковки: Україна
| Зимой рабочие процессы в дизельных двигателях заметно осложняются. Более вязкое из-за низкой температуры топливо хуже распыляется через форсунку, а распыленное тут же "оседает" в виде росы на стенках камеры сгорания. Испарение его со стенок затруднено вследствие низкой температуры. Стылый воздух, поступая в цилиндры, только усугубляет положение, а ведь его температура в конце сжатия должна быть выше температуры самовоспламенения дизельного топлива. Сюда следует добавить и такой фактор, как загустевание масла, возросшее сопротивление которого приходится преодолевать при пуске.
Вот почему для уверенного запуска дизеля в зимнее время в его камерах сгорания предварительно следует создать "маленький Ташкент". Стартер и аккумулятор должны развивать мощность, достаточную для того, чтобы заставить коленчатый вал "толкать" поршни с большой частотой, а дизельное топливо не должно превращаться в "кисель" и кристаллизоваться при низких температурах.
Поговорим о том, что нужно сделать для подготовки дизеля к эксплуатации в зимний период.
Начнем с аккумулятора
Дизели из-за значительных степеней сжатия и более высоких, чем у бензиновых двигателей, пусковых оборотов требуют наличия у аккумулятора повышенной мощности, которая характеризуется величиной пускового тока. В результате в зимних условиях не рекомендуется использовать аккумуляторы с пусковым током ниже 320 А на дизелях. Проблемы могут возникнуть с аккумулятором, который прослужил на дизеле более 3 лет.
Обязательно нужно проверить уровень электролита. Летом это как-то забывается, а иногда оказывается, что в аккумуляторе климат, как в пересохшем колодце.
Особое внимание следует уделять выводным клеммам аккумулятора и стартера, а также наконечникам проводов, которые обязательно нужно очистить от окисления. При низких температурах емкость аккумуляторной батареи значительно снижается, к этому добавляются высокие переходные сопротивления в электрических цепях. Не помешает покрыть клеммы слоем пластичной смазки, чтобы как-то защитить их от действия соли, которой много на дорогах зимой.
В системе питания следует слить отстой из фильтра и топливного бака.
Если дизель летом работал "с дымком", есть смысл проверить и при необходимости отрегулировать угол опережения впрыска топлива. Сбой этого параметра может сильно затруднить запуск холодного мотора. Причем лучше обратиться на станцию техобслуживания.
Иногда стоит удалить сеточку с заборника в топливном баке. Она - "прекрасный" организатор пробок. Как бы не пришлось компрессором продувать в обратную сторону топливопровод бака. Пусть уж лучше солярка идет в топливный фильтр.
Для автомобилей с пробегом свыше 100 000 км зимний запуск может сильно осложнить недостаточная компрессия в цилиндрах дизеля. "Виноваты" в этом, как правило, изношенные поршневые кольца и гильзы цилиндров. Но что тут скажешь, если владельцы откладывают ремонт поршневой группы до последнего момента.
В наших широтах столбик термометра редко опускается до отметки - 25-30 °С, поэтому использование всесезонных моторных масел не создает сложностей в работе дизеля. Желание "облегчить жизнь" стартеру и аккумулятору применением масел с пониженной вязкостью возражений не вызывает. Однако они хороши скорее для Сибири, а не нашего умеренного морозца.
Любителей аэрозольных баллончиков с легковоспламеняющимися составами для пуска моторов хочется попросить запомнить: дизельные двигатели могут сильно пострадать от передозировки. Даже 1 см3 такого состава способен переломать все поршни - слишком велики возникающие нагрузки (состав может воспламениться слишком рано).
Настоящие испытания для дизеля начинаются, когда на улице мороз ниже -25 °С. Подумайте, может быть, иногда даже лучше оставить "четырехколесного друга" на время в покое, а на работу добраться троллейбусом.
Не помешает вечером снять батарею и занести ее на ночь в теплое помещение. В противном случае емкости аккумулятора для полноценного запуска утром может не хватить. В худшем случае, если плотность электролита не была доведена до зимней нормы, он рискует замерзнуть со всеми вытекающими последствиями. Перед тем как заглушить двигатель, не забудьте влить в маслокартер бензин (доза - один стакан). Бензин разжижает масло и на некоторое время снижает его вязкость. После утреннего запуска и нормального прогрева он испаряется и улетучивается через систему вентиляции картера. В этом и заключается вся "хитрость". Но такой способ следует рассматривать только как кратковременную меру. Бензин ускоряет окисление масла, так как разлагает содержащиеся в нем присадки. Противоизносные свойства масла ухудшаются, а на деталях интенсивно откладывается нагар. И еще: бензин не должен быть этилированным.
Запуск дизеля путем буксировки автомобиля
Инструкции по эксплуатации запрещают запускать дизель с буксира, но ведь всегда найдется сомневающийся. Дескать, колхозные трактористы могут тащить друг друга "на веревке" и ничего. Однако не стоит забывать, что на их технике в приводе газораспределения стоят мощные шестерни, не чета хлипкому ремню легкового дизеля. На заснеженной или обледенелой дороге колеса легко проскальзывают, добавьте сюда замерзшее масло в моторе, коробке передач и так далее. В результате, когда буксировщик разгоняется, и на буксируемом автомобиле начинают отпускать сцепление, чтобы с помощью трансмиссии провернуть коленвал, рывков не избежать. В таких условиях ремень газораспределения может перескочить через несколько зубьев, а то и вообще порваться.
И все-таки, если только плох стартер или слаб аккумулятор, запуск с буксира возможен. Конечно, аккумулятору должно хватить сил, чтобы включить электромагнитный клапан подачи топлива на топливном насосе и "заставить поработать" свечи накаливания и подогрев топливного фильтра. В противном случае про буксир забудьте. Не помешает также подогреть масло в картере, хотя бы с помощью паяльной лампы.
Вообще зимой проявляются все "болезни" дизеля, которые летом не заметны. Многие автолюбители считают, что львиная доля проблем, связанных с зимней эксплуатацией дизеля, возникает из-за использования не соответствующего сезону дизельного топлива. Стандартом установлены три его основные марки. Самое распространенное - летнее (Л), диапазон его применения - от О оС и выше. Зимнее (З) дизельное топливоприменяют при отрицательных температурах воздуха (до -30 оС). При более низких температурах следует использовать арктическое (А) дизтопливо.
Отличительной чертой дизельного топлива является температура его помутнения. Фактически это температура, при которой начинают кристаллизоваться парафины, содержащиеся в солярке. Она действительно мутнеет, а при дальнейшем снижении температуры становится похожей на кисель или застывший жирный суп. Мельчайшие кристаллики парафина забивают поры топливных фильтров и предохранительных сеточек, оседают в каналах трубопроводов и парализуют работу двигателя. Для летнего топлива температура помутнения равна -5 °С, а для зимнего составляет -25 оС.
Зимняя солярка не отличается от летней ни цветом, ни запахом. Вот и получается, что одному богу (и заправщику) известно, что фактически залито в баки автомобилей.
И все же, как показывает опыт, дизель зимой можно эксплуатировать и на летней солярке.
При отсутствии зимнего дизельного топлива используют смесь летнего и керосина. Например, при температуре воздуха от -20 до -30 °С рекомендуется применять смесь, состоящую из 80-90 процентов летнего топлива и 10-20 процентов керосина. Доказано, что даже длительная эксплуатации дизеля на такой смеси при отрицательных температурах не оказывает существенного влияния на его детали и узлы.
Вместо керосина в дизельное топливо можно добавлять бензин, однако этот способ следует рассматривать как крайнюю меру. Дело в том, что при работе на такой смеси ухудшаются показатели дизеля, повышается жесткость его работы, что повлияет на долговечность деталей цилиндро-поршневой группы.
Если есть теплый гараж, это хорошо, но ставить туда машину следует с полным баком, так как больший объем топлива лучше сохраняет тепло и медленнее остывает.
Следует объявить "беспощадную войну" воде, которая содержится в топливе. Зимой она кристаллизуется еще раньше парафинов. Многие дизельные иномарки имеют датчики с индикацией на панели приборов. Если контрольная лампочка сигнализирует, что пора слить содержимое отстойника, это нужно сделать, не откладывая в долгий ящик. Вообще не следует дожидаться загорания индикатора или ориентироваться на конкретный пробег (рекомендуют 3 000 км), а сливать отстой не реже, чем раз в месяц.
В продаже имеются специальные депрессаторные присадки к дизельному топливу. Эти присадки не только снижают температуру загустевания топлива, а еще и удаляют из топлива воду. По грубым расчетам, расходы увеличатся на 7-8 долларов на полтонны столярки, так что игра стоит свеч.
На питання по ремонту авто адміністрація в особистої пошти та по e-mail не відповідає!
|
|
|
|
|
"
"
