Вот нашел интересную статью , правда красят пластмассу , но тем не менее довольно познавательная заметка : И так. Мы очистили наши металлические детали от старой краски, ржавчины и т.д.Протираем поверхность тряпкой смоченной в обычном растворители № 647.Если есть необходимость загрунтовать вентиляционные отверстия в стенках корпуса или есть крупные царапины, которые бросаются в глаза и портят внешний вид. То лучше это
сделать универсальной автомобильной 2-х компонентной полиэфирной шпаклёвкой. Использовать можно любую, даже самую дешевую.
Обычно первый компонент (тот которого больше) смешивается со вторым компонентом
в пропорции от 50:1 до 300:1 (ориентировочно) смотрите инструкцию по применению на упаковке.
Перемешивается с помощью шпателей, которые можно самому вырезать из жести. Или купить на
любом автомобильном рынке.
Полученная смесь "живет" до 6 минут. Поэтому надо мешать немного шпаклевки, что бы
сразу её использовать. Не важно если её не хватит на все трещина, царапины, отверстия.
Всегда можно намешать ещё. Гораздо обиднее, когда останется много лишнего. Компоненты
ПЭ шпаклёвки достаточно вредны для здоровья. Поэтому необходимо все работы проводить в
хорошо проветриваемом помещении и в перчатках, можно в кожаных . Слой наложенной шпаклёвки
должен быть выше основной поверхности металла, перекрывая края поверхности, но для данной
шпаклёвки толщина каждого нанесенного слоя не должна превышать 3 мм.. Для того, что бы можно
было лишнее сошлифовать. Кашу шпаклевкой не испортишь. Такие шпаклевки сохнут от 30 до 60 мин.
при температуре 20 град. Если нужно зашпаклевать большие отверстия или порывы. В магазинах
продается специальная шпаклёвка со стекловолокном. Спрашивайте у продавцов. После высыхания
шлифовать шпаклёвку нужно только на сухую. Так как, полностью высушить шпаклевку очень трудно.
Что приведет к дефектам во время покраски. С начало шлифуем вручную шкуркой № 80, затем можно
шлифмашинкой и шкуркой № 180. Если нас не устраивает качество шпаклёвки, то повторяем данную
операцию, предварительно обезжирив поверхность растворителем.
Чистовую шлифовку осуществляем шкуркой № 240...320. Универсальной шпаклевкой
можно шпаклевать и пластмассу.
Если нет необходимости шпаклевать переднюю панель корпуса (пластмасса), то её можно отшкурить
сразу шкуркой № 240...320. Так же надо обратить внимание на разного рода надписи, которые
имеются на передней панели. Их необходимо сошкурить, так как некоторая краска реагирует на
автоэмаль и может испортить всю работу. А если передняя панель уже покрашена, то придется
шкурить до пластмассы.
И так, мы добрались до грунтовки.
Различные системы покраски предполагают две разные технологии грунтования. С помощью
однокомпонентных грунтовок и 2-х компонентных грунтовок. Однокомпонентные грунтовки
применяются если дальше наносится однокомпонентные алкидные эмали. Если на грунтовку
будут наносится 2-х компонентные акриловые автоэмали и металлик, то необходимо применять
2-х компонентные грунтовки. Самоделкин в своей работе применял только 2-компонентные грунтовки
фирм Mobihel и Novol. Mobihel на сегодняшний день дешевле. Если Вы собираетесь грунтовать на
уже окрашенную поверхность, то необходимо проверить, не растворяет ли применяемый грунт
окрашенную поверхность. Акриловый 2-х компонентный грунт 5:1 или 3:1 фирмы Novol можно
разбавлять до нужной консистенции растворителем № 647 и нечего не происходит. Как и в
каких пропорциях приготавливать грунтовку, читайте на упаковке. Для подкрашивания грунта
можно в него добавлять до 15 % акриловой краски.
Самоделкин нужную консистенцию определяет с помощью 3 мм. проволоки (очищенного сварочного
электрода), при перемешивании грунтовки последняя капля должна свисать с проволоки и не капать.
А вообще-то вязкость краски, очень сложный вопрос и если Вы вязкость научитесь определять на
"глаз", то считайте себя начинающим маляром . Такую грунтовку наносим по системе "мокрое на
мокрое" в 2-3 слоя с промежутком 10...15 минут сушки при 20 град. Первый слой наносится только
на зашпаклёванную поверхность. Последующие слоя по всей поверхности детали. Окончательная сушка
при 20 град. составляет 3 часа, при 60 град. - 40 мин. Время "жизни" такой грунтовки около 60
минут. Не тяните с использованием.
После окончательной сушки, детали шлифуем.Если применяем шлифмашинку на сухую, то шкурка № 360,
если вручную - № 600.Если Вы отважитесь шлифовать на мокрую, то шкурка не выше № 1000 для покраски
металликом, это идеальный вариант. Вышлифовывать поверхность, необходимо тщательно, выбирая всю
шагрень, но не до металла. Обязательно при хорошем освещении, что бы было видно все дефекты.
Есть одно очень важное предупреждение, все 2-х компонентные материалы, в том числе грунтовки,
краски, лаки реагируют с водой. Поэтому необходимо пользоваться сухой посудой и инструментом.
Вышеназванную грунтовку не стоит наносить прямо пластмассу. Как мы помним передняя панель
системного блока компьютера, в большинстве случаев пластмассовая. Для пластмассы выпускается
специальная адгезионная грунтовка. Она однокомпонентная и готова сразу к применению. Только
перед нанесением её нужно тщательно перемешать. Брать можно любую, даже самую дешевую. Самоделкин
пользовался грунтовкой фирмы АРР. Наносится на неокрашенную деталь тонким слоем. Сушится в
течении 10...15 минут при температуре 20 град. Далее на неё наносится первый слой краски.
Ориентировочный расход грунтовки на переднюю панель корпуса типа Кодеген - 30 гр.
Следующий этап, непосредственно покраска. Не нужно спрашивать, почему Самоделкин пользуется
автоэмалями Mobihel. Испробовав разных красок уйму, пришел к выводу, она лучшая из доступных
автоэмалей. Да и разливается рядом и от 50 грамм. И так, подобрали нужный цвет, развели алкидную
автоэмаль в нужную консистенцию закрыли баночку и поставили радом с батареей (если это зима)
пускай погреется. А что нам нужно из компонентов для приготовления краски, спросите Вы?
На первое, непосредственно автоэмаль нужного цвета и оттенка.
На второе, отвердитель. У Mobihel их два. Отвердитель ISO, он применяется в том случае, если
покраска осуществляется при пониженных температурах от 15 до 25 град. для ускоренной сушки.
И отвердитель 80, он применяется если температура сушки 80 град. Выбирать Вам в зависимости от
окружающих условий. Отвердителя в автоэмаль можно лить до 20 %, если консистенция Вас не
устраивает, можно добавить растворителя, то же не более 20 % от веса автоэмали, лучше использовать
фирменный растворитель.
Если Вы наносите краску при температуре 25...35 град. используйте ZS разбавитель долгий, его то
же можно лить да 20 %. Допускаются также варианты разбавления эмали частично ZS разбавителем,
около 10% и ISO отвердителем, около 10% совместно. Вот так всё просто.
Наносится краска "мокрым по мокрому" в три слоя, с просушкой между слоями 10 мин, при температуре
20 град.
Время полной сушки при разбавлении ZS разбавителем при 20 град - 16 часов, при 60 град. - 60 мин;
при добавлении ISO отвердителя при 20 град. - 10 часов, при 60 град. - 45 мин.
Расход краски на корпус типа Кодеген около 150 грамм.
Если Вы решили красить 2-х компонентной акриловой краской Mobihel, то разбавляется она так:
при разбавлении 2:1 основного компонента краски добавляется 50% объема отвердителя 1100 или
отвердителя 1300 долгого, применяется при температуре нанесения 27-35 град или отвердителя
1500 быстрого, применяется при температуре нанесения 10-15 град. Если нас не устраивает
вязкость то она регулируется добавлением примерно 10% разбавителя 2100 или 10% разбавителя
2300 (применяется при температуре нанесения 27-35 град). Здесь не должно возникнуть никаких
трудностей.
Наносится краска "мокрым по мокрому" в три слоя, с просушкой между слоями 10 мин, при т
емпературе 20 град.
Время сушки при 20 град полностью - 16 часов, при 60 град. полностью - 30 мин.
Расход краски на корпус типа Кодеген около 150 грамм.
А если, вы решились на металлик, то им обрабатывать можно так.
Мы по прежнему говорим о Mobihel, цвет основного металлика можно “довести” добавлением до 20%
металлик базы микс. Следует иметь ввиду, что цвет и яркость металлика сильно зависят от способа
распыления, рабочей вязкости, диаметра сопла пистолета, давления воздуха и других параметров.
Такой вот он капризный. У Самоделкина, при его технологии и инструменте, цвет металликов
получался всегда более насыщенным и темным ежели красить другими краскопультами. Но это легко
поправлялось....
Если вязкость нас не устраивает то её можно скорректировать добавлением около 40% металлик
разбавителя той же фирмы Mobihel и не какой другой.
Наносить два слоя “мокрым по мокрому”, третий слой наносить напылением по мокрому. Просушить
поверхность в течении 15 минут до появления матового оттенка поверхности.
Через 15 - 20 мин начать покрытие двух компонентным акриловым бесцветным лаком фирмы Mobihel.
Перед добавлением отвердителя проверить его на отсутствие посторонних включений и прозрачность
(легко тестируется при помощи нанесения отвердителя на прозрачную пленку). При наличии
нерастворимых частиц или помутнении - отвердитель не применять! Лак предварительно подготовить
к нанесению добавлением 50% объема отвердителя 1100 и примерно 10% разбавителя 2100 ,
или 10% разбавителя 2300, применяется при температуре нанесения 27-35 град.
Наносится в два слоя “мокрым по мокрому”.
Время сушки при 20 град. полностью - 16 часов, при 60 град - 30 мин (перед выдержкой в камере
сушки, нанесенный слой лака должен быть выдержан не менее 15 минут, чтобы избежать дефекта
“закипания” слоя лака).
Расход краски на корпус типа Кодеген около 150 грамм. лака понадобится меньше, около 100 грамм.
Несколько советов:
- начинайте работу только при хорошем освещении,
- перед покраской обработать поверхность антисиликоном. Тщательно удалить пыль антистатической
салфеткой, можно простой х/б,
- процедить эмаль через фильтр №240, подойдет и №190
подогрейте, если есть необходимость деталь под покраску до 20 град.,
- подогрейте, если есть необходимость эмаль до 20 град.( только не на открытом огне!),
- при высокой температуре нанесения важно не делать первый слой слишком тонким (не напылять)
он должен быть достаточно толстым. Последующие слои наносить нормальной толщины,
- при низкой температуре нанесения делать первый слой тонким. Последующие слои наносить
нормальной толщины,
- при окрашивании пользоваться индивидуальными средствами защиты, перчатками и респиратором,
- производите окраску в хорошо проветриваемом помещении,
- начинайте покраску до края окрашиваемой детали и плавно, слой за слоем параллельными
движениями сверху вниз ведите краскопульт, не надо делать перекрестных окрашиваемых движений,
при окрашивании передней части системного блока начинайте покраску с середины длинной стороны
детали к краю, затем вторую половинку.
Эксперименты Самоделкина показали, что свежевыкрашенную поверхность алкидной эмалью
Mobihel можно без страха окрашивать акриловым прозрачным лаком Novol. Получается блестящая
поверхность с достаточно высоким блеском и защитными характеристиками.
Получается так. Выкрасили детали алкидной эмалью. Дали высохнуть краске в течении часа при
температуре 60 град. И сверху покрываем лаком Novol 4+1.
Лак приготавливается следующим образом, следует отмерить 100 частей лака, 25 частей
отвердителя и 10 частей разбавителя и тщательно перемешать. Время пригодности смеси к
употреблению при температуре 20°C составляет около 8 часов (при использовании отвердителя
"стандарт"), около 2 часов (при использовании "быстрого" отвердителя). Далее наносим 2-3 слоя
перекрестным напылением, т.е. сначала красим в одной плоскости, затем в той же плоскости, но
под углом 30...40 град. относительно первой покраски.
Время высыхания на отлип (не пристает пыль) 35 мин. при температуре 20 град. или 5 мин. при
температуре 60 град.
Время высыхания до начала дальнейшей работы с поверхностью детали 14 часов при температуре
20 град. или 45 мин при температуре 60 град.
Время полного высыхания 7 дней при 20 град.
Расход лака на корпус типа Кодеген около 100 грамм.
И так. Покрасили, залакировали, высушили. Что дальше? А дальше наступает самое интересное.
В случае, если нас устроила наша работа и покраска нам понравилась. Мы начинаем финишное
шлифование. Если нас что то не устроило с качеством, берем снова шкурку № 180 и сошлифовываем
нашу работу. Начинаем с начало.
И так, финишное шлифование. Тут кроме "мокрой" шкурки и шлифка, нам понадобится вода.
Можно шлифовать под струёй проточной воды в ванной комнате, можно над тазиком, периодически
смачивая поверхность шлифовки водой. У кого какие условия.
Технологические переходы по "мокрой" шкурке - шкурка № 1000, № 1500, № 2000.
Маленький совет, перед шлифовкой необходимо в течении 20 минут размочить шкурку в воде.
В результате должна получаться равномерная матовая поверхность у деталей. Блеска не должно быть.
Основное внимание надо уделить работе со шкуркой № 1000. Ею выполняется основная работа,
остальными номерами поверхность только доводится. Получилось? Не протерли до металла? Молодцы!
И ещё интересное, это полировка. С помощью её мы можем устранить такие дефекты, как прилипшая
пыль, разводы и т.д. Что нам для этого нужно. В первую очередь полировочные круги для
шлифмашинки. В ручную у Самоделкина желания полировать не было. Круги бывают разных цветов,
характеристик.
Белый круг жесткий. Черный мягкий. Белым кругом можно сделать полностью всё полировку.
Черным можно полировать только поверхность алкидной эмали без лака. А так же "лохматые"
круги для "последнего штриха". Во вторую очередь, нам просто необходима полировочная паста.
Пользоваться можно любой, какая по карману от АРР до 3М. Самоделкин пользовался полировочными
пастами Farekla.
Берем пулевизатор и водой брызгаем на полируемую поверхность. Первой берем полировочную
пасту G3. Это универсальная полировочная паста. Наносим "пятнышками" на полируемую поверхность.
Ставим на шлифмашинку белый круг и вперед. Возвратно-поступательными движениями полируем
поверхность. Не забываем, что поверхность полировки должна быть всегда влажной. На наших
глазах поверхность из матовой становится блестящей. Если результаты полировки нас устраивают,
то можно остановиться. Появился зеркальный блеск? Хорошо. Далее, что бы улучшить качество
поверхности, берем "молочко" пасту G10. И предварительно смочив водой поверхность и
специальную тряпочку ( та, которая на фото голубенькая) начинаем вручную полировать
поверхности наших деталей. И наконец, что бы получить суппер-пупер блеск настоящего зеркала
берем финишный блеск-защиту. Да-да именно так он и называется. Смачиваем поверхность и
тряпочку, далее наносим блеск и втираем в поверхность. Вытираем насухо. Теперь "последний
штрих", прилепляем на шлифмашинку "лохматый" круг и нежно, возвратно-поступательными движениями
машинки доводим поверхность наших деталей до "поросячьего визга". Ура, Мы суппер красители!
Чуть-чуть экономики. На сегодняшний день, если бегать по базарам Харькова, то можно увидеть
такую закономерность. Лакокрасочные материалы фирмы Mobihel одни из самых доступных и дешёвых,
дальше идут ЛКМ фирмы Novol. Они примерно дороже на 3...9 грв. на разную продукцию. Далее
АРР, ЛКМ от неё дороже Novol примерно на 5...10 грв. Самые дорогие трогать не будем. Хотя,
если кому то хочется получить Мерседес, то почему бы и нет....
Итог: Все , что Вы прочитали выше не есть советы профессионального маляра. Это опыт Самоделкина
и его же набитые шишки. Самый лучший способ научиться правильно красить и работать с краской:
Это пойти годик поработать в покраску маляром на станцию технического обслуживания автомобилей.
Успехов в работе.
"
"
как раз для тебя, всё толково описано. 
