Существует два подхода при выборе будущего автомобиля. В первом случае стараются купить машину как можно дешевле, считая, что впоследствии смогут самостоятельно, или в сервисе, довести ее до нормального состояния, постепенно влаживая деньги.

Свой резон в этом есть, особенно, если руки у вас растут из нужного места и у вас уже есть богатый опыт эксплуатации и ремонта подобных автомобилей. Возможно, вы не только сэкономите финансы, но и будете иметь за те же деньги более представительную машину. Однако, если подобного опыта у вас мало, я бы не советовал вам так поступать. Уж слишком много подводных камней при подобной покупке. Часто бывает, что за банальной неисправностью стартера ( по словам продавца ), и возможностью завести двигатель только с толкача, кроется отсутствие компрессии, полный износ двигателя и топливной аппаратуры. И таких примеров очень много. Так что, подумайте семь раз, прежде чем покупать автомобиль с неисправностями.

При втором варианте покупатели готовы заплатить дороже, но выбрать машину посвежее и без неисправностей. Однако и этом вариант не исключает вероятности нарваться на какой-либо скрытый дефект.

В данной статье будут рассмотрены общие правила при выборе дизельных двигателей.
Читать дальше.....
Первый этап

Еще до покупки автомобиля я бы посоветовал вам определиться - что же вам конкретно нужно и важно: мощность, надежность, экономичность, простота конструкции и так далее. Как правило, это взаимоисключающие условия и необходимо найти какой-то компромисс между ними.

Спору нет, маленькие автомобили и двигатели более экономичны их более крупных собратьев. Однако, они менее надежны и долговечны, да и мощность их значительно ниже. Если основное ваше требование - надежность, покупайте автомобиль с большим объемом двигателя. Это не гарантирует, что именно ваш автомобиль будет работать дольше всех, но по статистике ресурс его значительно больше, чем у маленького двигателя. Кроме того, при выборе между одним и тем же двигателем, но с турбиной и без, лучше склониться в сторону нетурбованного, как более надежного и долговечного. Кстати, такой двигатель еще и экономичнее.

Ну а если вы предпочитаете скорость - ваш выбор турбованный двигатель. При этом вы заранее должны смириться с большим расходом топлива и меньшей надежностью двигателя.
Второй этап

Какой бы выбор вы не сделали на первом этапе, Я советую вам покупать автомобиль с более свежим дизелем и в как можно лучшем состоянии. Иначе вы рискуете получить не достоинства дизельного двигателя (экономичность, тяговитость, надежность), а его недостатки, которые появляются когда двигатель неисправен (плохой запуск, повышенная дымность, увеличенный расход).

Не надейтесь, что все это легкоустранимо и не потребует больших вложений. дизель - не карбюраторный двигатель, он требует к себе более квалифицированного отношения и не прощает ошибок, которые допускают мотористы, или просто любители поковыряться в железяках. Не надейтесь, что вам удастся поднять компрессию простой заменой поршневых колец как в бензиновом двигателе, или отремонтировать топливную аппаратуру заменой плунжерной пары.

К сожалению, именно такой дилетантский подход к решению проблем на дизелях и преобладает. И часто именно это дискредитирует дизель в глазах большинства. Начитавшись книжек, в которых очень часто допускаются ошибки, и статей в Интернете, люди начинают думать, что они свободно могут устранить любую неисправность. Причем, лезут туда все - и просто дилетанты, и обычные слесаря, которые не имели опыта работы с дизелями и ТНВД, но считающие, что уж если они делали обычные двигатели, то с дизелями тоже справятся. Это заблуждение приводит к тому, что даже в лучшем случае двигатель и ТНВД отрегулированы некачественно, а результат - тот же плохой запуск, повышенная дымность, низкая мощность и экономичность. А все считают, что двигатель именно так и должен работать.

Среди недостатков дизеля нужно однозначно отметить его более высокую сложность и большие трудозатраты на ремонт. Несмотря на то, что я фанат дизелей, эти недостатки я хорошо вижу. Однако, если рассматривать современные бензиновые двигатели, то мы заметим ту же самую тенденцию к усложнению конструкции как самого двигателя, так и его системы питания. Последние разработки в бензиновых и дизельных двигателях по уровню сложности очень сближаются, часто заимствуя отдельные технические решения друг у друга.

Все это я говорю вам для того, чтобы уже при выборе будущего автомобиля вы отговорили себя от соблазна сэкономить деньги на покупке дешевого дизельного автомобиля в неважном состоянии, который в дальнейшем смогли бы самостоятельно довести до ума. Едва-ли это у вас выйдет, если, конечно, вы не автослесарь, и имели богатый опыт работы с дизелями. Можно надеяться на дальнейший ремонт в каком-либо сервисе, но где полная гарантия, что ремонт вам сделают квалифицированно и качественно. Не лучше ли еще при покупке избежать многих недоразумений.
Третий этап - внешний поверхностный осмотр на неработающем двигателе.

Двигатель не должен иметь явных подтеков масла, остатков от выброшенной охлаждающей жидкости (что может свидетельствовать о случаях перегрева двигателя). Не нужно бояться небольших масляных следов отпотевания на некоторых сопряжениях, но нежелательно чтобы они были на сальниках, так как в ближайшее время они потекут еще сильнее.

Снимите патрубок, соединяющий воздушный фильтр и турбину (для турбованных двигателей), или воздушный фильтр и впускной коллектор (для нетурбованных). В большинстве двигателей туда подводится трубка отсоса картерных газов от крышки головки блока. При наличии большого количества масла в патрубке, это должно насторожить, так как может быть следствием сильного износа цилиндро-поршневой группы, в результате чего масло под давлением картерных газов попадает во впускной коллектор. Однако однозначного вывода делать не стоит. Это может быть следствием сильной загрязненности воздушного фильтра или системы отсоса картерных газов (маслоотделителя).
Четвертый этап - проверка запуска двигателя

Проверить насколько легко запускается двигатель на горячую. Дизель - это не бензиновый двигатель, он должен запускаться мгновенно, практически на половине оборота коленчатого вала. Любые попытки сгладить впечатление словами, что двигатель должен сначала закачать топливо, а уж потом завестись, или что-либо подобное, - несостоятельны. Если двигатель заводится не с полоборота - это говорит о каком-либо скрытом дефекте. Причем, обязательным условием при заводке на горячую, является требование не нажимать на педаль газа при запуске и не дожидаться прогрева свечей (вообще, при запуске горячего двигателя отучитесь прогревать свечи, на этом режиме - это совершенно ненужно!). Если вам объясняют, что для запуска горячего дизельного двигателя необходимо нажимать педаль газа, знайте - это сознательный обман, чаще всего попытка скрыть износ плунжерных пар или другой дефект. На исправном двигателе это не требуется, так как регулятор ТНВД не нуждается в дополнительных воздействиях, он сам определяет дозу впрыска.

Предположим, что горячий запуск проходит нормально. Перепроверьте это несколько раз, делая разные интервалы между запусками. Ничего не должно измениться, двигатель должен по-прежнему прекрасно заводиться.

Обратите внимание на выхлоп при запуске. Небольшой клубок черного дыма допускается, чаще всего это говорит о хорошей пусковой подаче, правда, при условии, что запуск произошел мгновенно, и после этого дыма практически нет. Возможны, конечно, варианты выброса черного дыма вследствие слабых форсунок или других дефектов, но это выразится еще в большей дымности, когда вы начнете резко газовать.

На горячем двигателе на холостых оборотах дизель практически не дымит (не должно быть видно никакого дыма), если это, конечно, не мороз. При работе на холостых оборотах возможно прослушивание небольшого простукивания (как бы перекатывание небольших камешков) - это характерная работа дизельного двигателя. Выделяющихся стуков не должно быть. При повышении оборотов эти простукивания должны прекратиться полностью, если они исчезли - ничего страшного нет. Чуть более жесткая работа на холостых оборотах возможна вследствии льющих распылителей или немного раннего впрыска топлива.

Плавно повышайте обороты двигателя с холостых до 3500-4000 оборотов в минуту и внимательно наблюдайте за двигателем. При этом он не должен дергаться или трястись. Повторите эту же процедуру, но теперь посмотрите на цвет выхлопа. При увеличении оборотов двигателя не должно быть появления синего рваного дыма. Мы называет это термином "дрищет"(не хотелось бы чтобы это слово резало кому-то слух, но так уж повелось). При этом еще и раздаются звуки наподобии "Бых! Бых! Бых!". Причем двигатель начинает дымить именно в момент появления тряски. Чаще всего, это свидетельствует о позднем зажигании, но в некоторых случаях это возможно и при других дефектах.

Произвести подобную же проверку при резком нажатии газа. И в этом случае не должно быть тряски двигателя и появления "дристания" и сизого едкого рваного дыма. Это также конкретный дефект, и если он присутствует, то именно при этих оборотах вы будете ощущать значительное снижение мощности двигателя.

Кроме того, у вас не должно быть сильного черного дыма или стуков при резком нажатии на газ. Возможен лишь небольшой выброс совсем маленького облачка дыма при резком нажатии. Кстати, по черноте этого выхлопа можно определить как будет дымить этот двигатель при движении при полном нажатии на педаль и полной загрузке. Только в этом случае это будет не разовый клубок дыма, а постоянное дымление из выхлопной трубы. Оно вам нужно?

Небольшая жесткость в работе двигателя допускается только в режиме холостых оборотов. На любых других оборотах стуков не должно быть. Особенно внимательно прослушайте двигатель при резком нажатии на газ. Стуки не должны прослушиваться ни при наборе оборотов, ни при их сбросе. На первых порах вам будет крайне трудно отличить какие-либо дефекты дизеля от его нормальной работы.

В этом случае лучше обратиться к услугам профессионального специалиста.

Если вы не нашли никаких дефектов в работе двигателя до настоящего момента, переходим к следующему этапу.
Пятый этап

На работающем на холостых оборотах двигателе осторожно открутите маслозаливную горловину. Если при этом у вас из под крышки будет подниматься небольшой поток газа - ничего страшного, картерные газы прорываются не настолько уж сильно. Однако, если вы не можете положить крышку свободно на отверстие и ее постоянно отбрасывает потоком газов - дела не очень хороши. Необходимо обязательно перепроверить компрессию в двигателе. Однако, отсутствие сильного потока картерных газов не гарантирует вас от плохой компрессии, так как она определяется и другими факторами. Так что не поленитесь и не пожалейте денег, а езжайте в нормальный сервис, где вам проверят компрессию.

Ну а раз уж двинулись туда, попросите замерить заодно давление масла в масляной магистрали на горячем двигателе на холостых оборотах. Здесь можно дать общие требования практически для любого дизельного двигателя. Давление масла на этом режиме должно быть для турбованного двигателя не менее 1,5 атмосферы, а нетурбованного - не менее 1,0. Только проверку необходимо осуществлять не по показаниям датчиков на приборной панели автомобилей, а механическим манометром, который вворачивается вместо электрического датчика. Чем ниже будут показания манометра от вышеуказанных значений, тем раньше стуканет этот двигатель и его турбина. Совсем забыл, нормальная компрессия при покупке автомобиля составляет 36 атмосфер, ну на крайний случай 31-32. Разброс значений компрессии по цилиндрам должен быть не более 2 атмосфер.

Подробнее узнать о компрессии можете в разделе "Теория дизельного двигателя - Все, или почти все о компрессии в дизельном двигателе".
Шестой этап - проверка системы охлаждения

Чтобы не приобрести автомобиль с неисправной прокладкой или головкой блока, проверьте, нет ли пузырения в радиаторе. Остудите двигатель хотя бы до 50 градусов, откройте пробку радиатора и долейте охлаждающей жидкости до краев, закройте пробку. Заведите двигатель, доведите температуру до открытия термостата и посмотрите, нет ли пузырения из радиатора при работающем двигателе. Если из радиатора выходят пузырьки воздуха, можно утверждать, что негерметична головка блока или ее прокладка, в редких случаях сам блок. В одной из ближайших статей я постараюсь подробно описать методику проверки системы охлаждения.
Седьмой этап - проверка запуска холодного двигателя

Это один из самых тяжелых режимов для любого двигателя, в том числе и дизельного. Однако, я понимаю под этим запуск не просто остывшего двигателя, а желательно при той температуре, при которой он будет эксплуатироваться зимой. В этом случае, быстрый запуск холодного двигателя при очень низких температурах будет свидетельствовать о хорошем состоянии не только компрессии в двигателе, но и исправности системы холодного запуска, свечей накаливания, установочного угла опережения впрыска топлива (по меньшей мере для низких температур), аккумулятора и стартера. Естественно, что летом этот режим не позволит вам в полной мере выявить недостатки, которые могут быть скрыты.

В любом случае, запуск дизельного двигателя на холодную должен также происходить мгновенно как и на горячую. После запуска двигатель не должен перебоить на холостых оборотах. Возможна немного более жесткая работа двигателя на холодную, это объясняется с одной стороны более худшими условиями распыления и сгорания топлива, а с другой - наличием специальных систем холодного запуска на некоторых ТНВД, которые специально сдвигают угол опережения впрыска топлива при низких температурах в область более раннего впрыска. Это способствует улучшению запуска дизельного двигателя при крайне низких температурах.
Восьмой этап - реальные испытания на автомобиле

Естественно, что без поездки в реальных дорожных условиях заявлять о исправности двигателя невозможно, так как некоторые дефекты могут проявляться лишь в этом режиме. При поездке постарайтесь создать различные режимы движения автомобиля - начиная от медленной езды без нагрузки до максимальных оборотов, и максимальной нагрузки при различных оборотах. Единственное, нежелательно проводить эти предельные эксперименты длительное время, достаточно нескольких секунд.

Не должно быть:
посторонних стуков;
повышения температуры выше нормы;
сильного дымления;
снижения мощности.

Изменение мощности и ускорение автомобиля должно быть адекватно нажатию на педаль газа, то есть не должно быть эффекта, когда при отпускании педали газа двигатель начинает лучше ускоряться.

После резкого нажатия и отпускания педали газа обороты двигателя должны быстро возвращаться на холостые. Если двигатель медленно сбрасывает обороты - это также дефект, говорящий о неисправности регулятора ТНВД (если нет дымления из выхлопной трубы на режиме снижения оборотов), неисправности турбины или двигателя (если в режиме снижения оборотов двигатель продолжает дымить синим дымом).