12.04.20 | КОЗЬМИЧ: - "То-же самое было и на моей машине при покупке, на тот момент ей было 10 лет, а ещё и ключ не проворачивался в личинке, и дверь всегда была открыта. Электромагнита центрального замка тоже не было. В общем, после снятия, разборки, промывки и очистки от ржавчины с помощью WD, наждачки и керосина всё заработало."
14.11.15 | gardyha: - "Я купил точно такой ключ в Китае на Али Экспрессе за 85 гривен. Вот ссылка-(http://ru.aliexpress.com/item/Fits-Fiat-Punto-Bravo-Doblo-1-button-Remote-Key-Case-Shell-FOB-Conversion-Folding -type-KIT/32330398793.html) . Переставляется там абсолютно всё,даже само лезвие ключа... Классная штука,я очень доволен..."
педаль мягкая стала? как отбрасывается в исходное положение?
Ответы совершенно не помогут нормализовать включение передач.
В момент разбирания-ковыряния, без которого не обойдется, все выясниться само собой.
Но можно оказать реальную помощь. На исправном авто измерить выход штока рабочего цилиндра при однократном нажатии педали сцепления. Это будет отличным диагностическим ориентиром исправности гидропривода.
Перепускающие манжеты. Из рабочего просто начинает вытекать жидкость что понять легко и просто. В главном начинаются прикольные чудеса. Педаль сц. нажал, передачу включил и авто начинает самостоятельно трогаться без отпускания педали. Успей только газу добавит и само пойдет что на автомате.
Ответы совершенно не помогут нормализовать включение передач.
В Добло если педаль мягкая стала, то это означает , что лопнуда пружина. Если после этого выжим плохой (тремк из под пола), то это означает, что виток за виток зацепился
А передачи то не включаются. И надо что то реально делать.
Безразмерные величины основанные на ощущениях в ремонте малоприменимы.
Как бы то ни было задача гидропривода переместить шток рабочего цилиндра на определенное и почему то секретное количество миллиметров.
При лопнувшей пружине поршень в цилиндре в исходное положение не вернется. И значит появиться люфточек штока, что то же возможно пощупать. Ход поршня станет короче, жидкости выплюнет меньше и шток рабочего ход уменьшит. Вот и недовыжим. Не вернувшийся в исходное положение поршень не откроет дырочку в бачёк, что то же влияет.
Части лопнувшей пружины обязательно завитнятся друг в друга. Ну можно назвать зацепяться. Куда же им деваться. Что еще больше усугубит положение.
Резюме решенияч моей проблемы с невключающимися передачами.
Цитата scrimersПерестали включаться передачи на заведённом авто (Фиат добло 2004, дизель, гидравлический привод сцепления). На заглушенной машине все передачи включаются.Симптомы: Вторая включается со скрежетом, а задняя с очень жутким скрежетом идёт, а дальше я не включаю (понимаю что плохо будет). Как только пробую (она не включается) включить первую передачу - машину немного вперёд тянет (едет вперёд), а когда пытаюсь заднюю, то назад. Главный цилиндр сцепления 40 тыс. назад уже ремонтировали (замена манжет и пружины). Педаль сцепления возвращается назад без проблем. 2-3 тыс назад (и до этого) была такая штука: нажимаю педаль сцепления вроде до конца, пытаюсь включить заднюю - идёт скрежет, и после этого педаль сцепления ещё проваливается чуть вниз и задняя передача включается тихо. Из под рабочего и главного цилиндров течи нет. Когда менялось сцепление не знаю, за последние 80 тыс. записей о замене сцепления нет. (Кстати, может кто подскажет сколько оно выходит и когда менять?) Кто что подскажет, это в гидроприводе проблема или всё-таки сцепление менять?
Снял главный и рабочий цилиндр. Поскольку никаких данных о их нормальных длинах хода поршней и прочем не было - определить исправность не удалось. Визуально подтёков нет, посторонних звуков при работе нет, признаков критической выработки на штоках нет. Педаль сцепления - я не почувствовал никаких изменений. Разобрали главный цилиндр сцепления (потому что он первый и потому что вроде как его уже когда-то разбирали). Визуально манжеты целые, поршень и зеркало в годном состоянии. На пружине никаких проблем не найдено, сжимается и разжимается обратно. Заменил манжеты (ремкомплект D1686). Поставил на место. Оказалось что одну манжету поставил наоборот - при прокачке шток рабочего двигался, но передачи не включались. Достали всё назад, поменяли положение манжеты. Решили чуть-чуть растянуть пружину и сразу же её поломали. Нашли похожую пружину, отрезали сколько нужно, подточили острые места и поставили. Прокачали сцепление как тормоза (вдвоём, держит и качает. При этом со штуцера прокачки ТЖ на рабочем цил. жидкость не выходила). Завели машину, проверили на месте - передачи включаются. При езде тоже. Педаль стала более мягкая, видимо из-за того что новая пружина чуть мягче прошлой.
ПС. 1. Обязательно фоткайте расположение и положение манжет, пружин (и подкладок), штока и проч. В интернете об этом информации нет (в отличии от ВАЗа или Москвича). 2. на фото пример того, как стоят у меня манжеты 1 и 2. Под номером 3 обратите внимание на подложку для манжеты - чтобы пружина не разрезала её.
Сообщение отредактировал scrimers - Ср, 29.08.18, 09:19
Поскольку никаких данных о их нормальных длинах хода поршней и прочем не было
А ведь было до и после. Самое время измерить и данные бы появились.
Можно и фоткать, а можно понимать как это работает и тогда в будет понятно почему манжеты несимметричны.
На фотке манжета та что к штоке так называемого воротничкового типа. Такая может начать работать обратным клапаном. При обратном ходе пропускать через себя воздух. Что наверняка и произошло. А еще полезно в линзочку кромки списанных манжет пораззглядывать.
Цитатаscrimers ()
поршень и зеркало в годном состоянии.
С поршнем проблем никогда не было, а вот зеркало блестящее от тормозхи и без линзочки высмотреть просто невозможно.
Цитатаscrimers ()
ТЖ на рабочем цил. жидкость не выходила
Это вам там чуток повезло. За счет того что в рабочем жидкость осталась, а корзина толкала шток обратно главный самопрокачался и выбулькнул воздух в бачёк. Такое возможно, но ненадежно. Оно конечно как тормоза да не совсем. Тонкости прокачки гидропривода описанны выше.
Цитатаscrimers ()
(в отличии от ВАЗа или Москвича)
Простота и вековая незыблемость конструктива полезная штука. Заодно напрочь отменяет авторазборки. Все чиниться и разбирать на запчасти смысла нет.
А еще исходя из того что все авто устроенны одинаково с принципом функционирования узлов и агрегатов полезно ознакомиться на базе этих, расписанных вдоль и поперек моделей.
В частности гидропривод с саморегулировкой появился в Волге ГАЗ 24 наверно около полвека назад. И свои проблемы Волговцы слово в слово описывают как и Добловоды. При этом религизной веры в оригинал там меньше, а технических подробностей и тонкостей больше.
Обязательно фоткайте расположение и положение манжет, пружин (и подкладок), штока и проч. В интернете об этом информации нет (в отличии от ВАЗа или Москвича).2. на фото пример того, как стоят у меня манжеты 1 и 2. Под номером 3 обратите внимание на подложку для манжеты - чтобы пружина не разрезала её.
все есть на форуме плохо пользовались поисковиком,
Цитатаscrimers ()
Решили чуть-чуть растянуть пружину и сразу же её поломали.
Объём, мощность и тип двигателя: 1.6 бензин-газ (метан)
Место парковки: Беларусь, Могилев
Всем доброго времени суток, решил откапиталить своего доблика 1,6 на метане. И вроде как все хорошо и удачно складывалось до одного момента , а точнее до установки нового сцепления.
Да и оговорюсь сразу машина покупалась с аукциона и я о ней не знаю ровным счетом ничего. Связи с владельцем как понимаете тоже нет.
Проблема вот какого рода, стоял диск сцепление от Mecard Mec14951576, но конкретно этот номер не бьётся абсолютно нигде, как будто и не было такого, хотя год указан 2014. И вроде бы и фиг с ним, по вину идет много других, и вот тут начинается самое интересное, при одинаковых корзине и выжимном ( я имею ввиду одинаковым с тем что стояло изначально и с тем что приходило) диск немного отличался. А отличался он тем, что когда прикручиваешь все на место ( с новым диском) болты маховика упираются в пружины. То есть в старом диске были небольшие углубления для этих самых болтов.
Учитывая что про машину я ничего не знал, была вероятность что маховик как и коробка стоит от фиг знает от чего, поэтому я купил б/у маховик на свой мотор( благо стоит копейки), и какого же было мое удивление когда пришел точь в точь такой же маховик!!
И тут понеслась, мы пересмотрели наверное 5-6 дисков с разными номерами от Mecarma и Luc они все не подходят, завтра уже повезем Valeo это последняя надежда.
А вопрос заключается в чем, помогите разобраться кто же все таки порит хрень - мой механик, или все таки парень который все это заказывает распаковывает измеряет и отправляет назад))
Вообщем какая-то ерунда, может у кого было что-то похожее. Заранее спасибо.
Доброго вечера! Помогите разобраться что за проблема: в 50-60% процентах случаев когда трогаюсь(неважно прогретая или нет) клинит первую передачу и не могу переключиться на вторую. То есть приходиться отпускать педаль сцепление, и заново выжимать чтобы переключиться, а на трассе это просто недопустимо. Сцепление менялось 20 тыс. км назад в полном комплекте. Думал, что может не до конца выжимаю педаль сцепления, так убрал коврик и давлю в самый пол, а оно все-равно раз через раз( И да, когда включаю заднюю передачу, то тоже раз через раз слышу хруст(не сильный, но есть)
клинит первую передачу и не могу переключиться на вторую.
Невразумительно.
Цитатаloonev ()
И да, когда включаю заднюю передачу, то тоже раз через раз слышу хруст(не сильный, но есть)
Если включать быстро, да еще на прогретой коробке это нормально. Детали в коробке после нажатия еще некоторое время по инерции вертятся что к легкому хрусту задней и приводит. Задняя это голые зубчики без синхронизатора которым перед тихим включением надо остановиться..
Соответственно если после нажатия педали посчитать до пяти и потом включать то хруста не будет. И если так, то со сцеплением все в порядке.
Если педаль нажимать не до конца, то можно нащупать конкретное положение включение задней с настоящим хрустом. По оставшемуся ходу педали можно будет понять насколько вреден коврик. Заодно и надо ли на самом деле проверять главный цилиндр станет понятно.
Что бы выключить любую передачу сцепление нажимать необязательно. Надо педалью газа установить нулевое замедление - ускорение то расцепиться муфте мешать ничего не будет. При условии что эта муфта исправна.
Если водитель не знает чего там привинчено, то ему одинаково.
Конечно бывают попытки вылечить гидропривод или отремонтировать КПП путем замены сцепления, так тогда все сцепления бракованными оказываются.
ЦитатаKNAUF ()
Пришло время менять сцепление.
Обычно отказ сцепления происходит достаточно резко, аварийно. Авто совсем не едет или еле ползает. То есть неработоспособно. И рассусоливать про лучше/хуже становиться некогда.
Ну и главный критерий покупки дорогих запчастей, это хвастовство водителя. Цоканье языком, многозначительное ООО! для кого-то очень важно и нужно. Опять же для дурацкого видеоролика LUK гораздо киногеничней. В моем Фиате (для парадов) как раз LUK установлен. Для старого турбомотора другого ничего не нашлось. А в восьмерке (рабочая лошадь) VALEO. А были и родное Советское и Sachs настоящий, и Sachs не настоящий и помниться LUK был когда то. Маховик вот недавно списать пришлось. Третью проточку некуда было делать. При этом каких либо решающих недостатков или преимуществ не обнаружилось. Ну Советская "хлопала". Хлопанье - это когда педаль при трогании отпускаешь, а пружина в корзине через ноль переходит и рывком чуток дальше идет. Получается неприятный рывок. Для уменьшения рывка приходиться "давать газу" с переизбытком. Что неприятно.
Хлопанье это в более, менее выраженной форме присутствует во всех корзинах с диафрагменной пружиной. И выбрать "получше" меняя раскраску коробочки не получиться. Как повезет.
А рычажных, очень четких в управлении корзин, все равно уже не будет. Не технологичны, регулировки лапок требуют и выглядят страшилищами.
Для корректной работы с сайтом и форумом рекомендуем использовать браузеры For the correct work with the site and the forum recommend you to use browsers
Firefox, Opera, Chrome Internet Explorer не поддерживается принципиально
"
"
