|
Холдный пуск мотора от +5 до -30 Fiat Croma инжектор, бензин
| |
| smitt | Добавлено: 09.01.12, 21:32 | Сообщение # 1 |
Италофанат
В клубе с 05.01.12
Возраст: загрузка...
Последний визит: загрузка...
Авто: Fiat Croma 1991 г.в.
Объём, мощность и тип двигателя:
2.0
Место парковки: Одесса
| Всем приятного просмотра:) тема очень актуальна не только на фиате, но на фиате это васче полна попа:)
прошу придельной внимательности в чтении и в высказывании "дельных" советов.
Проблема холодного пуска двигателя у 90% обладателей фиатов крома это сущий ад и конкретный геморрой. Эту проблему я пытаюсь решить своими силами методами научного тыка, мозгов слава богу хватает, и в общении с такими же грамотными людьми как вы и я... но пока что мы не пришли к единому заключению проблемы но очень близко возле нее крутимся, возможно кому то будет тема смешной, а кому то очень сложной, если у вас есть дельный совет, это прекрасно, общими усилиями мы добьемся точки опоры и перевернем крому и она заведется как следует:) Если совета нет и по сути вам это не интересно, то не нужно говрить, иди поменяй свечи или помой дроссельную заслонку. учитывая то что будет описано в тебе эти советы просто не актуальны... Тут очень хочется увидеть совет или реальная дельная "указивка" чтобы помочь тысячам людям!
И так приступим.
По сути ябуд просто копировать и вставлять свою переписку с людьми на форуме которые попытали счастье в этой проблеме но тщетно как и я... Имена я не буду писать это не имеет смысла, советы которые были высказаны с иронией я буду сокращать до их морально-этического и существенного применения а остальные копировать целиком, то есть суть проблемы и ее решения будт в полной мере описаны, вам только нужно внимательно почитать и если такое было то помочь, спасибо, за то что прочитали предварительные ласки, теперь к сексу:)
*****************************************************************************************************
ччч
Вечер добрый. Вот хочу поделится проблемой с которой борюсь полтора года.
Напишу проблему а потом все что я заменил на новое или БУ но заведомо проверенное что рабочее и прочие симптомы, а если кто то с таким столкнулся помогите плиз, сил больше нет с этим бороться.
Сама проблема вот в чем, в летнее время когда я ее купил она заводилась с раза 3 если не долго крутить стартером, если долго то со второго. Причину выяснил был пробит шланг топлиный в баке, была утечка давления соответственно, заменил на гофрированный как в ВАЗ 2110, он у них тоже стоит в баке на подачу и обратку, вещь прикольная скажем так, в общем с этим проблем не возникло.
Дальше проблема этим не решилась, заводилась она все также, соответственно не совсем это и было причиной... сильно гудел у меня топливный насос, при проверке он не накачивал нужное давление, заменил на ВАЗ 2110, вот он уже стоит у меня больше полу года и качает будь здоров, положенный 3 атмосферы он накачивает, потом обратный клапан начинает стравливать лишак в бак. НО! проблема опять не решилась, я проверил на стенде форсунки они не распыляли во первых топливо одинаково во вторых одна писяла а не распыляла, я заменил все 4 форсунки, заведомо проверенные на стенде, проблема не решилась. Я поменял свечи и провода, после чего проверил искру она оказалась очень яркой и синего цвета что свидетельствует о качественной искре... Далее я проверил все контакты которые участвуют в момент впрыска и момент зажигания, все в норме. Далее был проверен датчик охлаждающей жидкости что рядом с термостатом, он мне не понравился ни его показател ни он внешне, после его замены на новый с показаниями как в книге момент пуска не увенчался успехом, как будто в машину вообще ничего нового не вкидывали. А теперь самое противное и самое душещипательное, как только холодает до +5, про совсем холода я вообще молчу потому что там совсем жопа, машина начинает заводится с раза 6, что бы не убивать стартер и аккумулятор я кручу по 3-5 секунд, выхода нет, ехать же нужно... когда покрутил долго думаю а нука я сниму одну свечу посмотрю не залитая ли она... а свеча сухая, выкручиваю остальные 3 они тоже сухие и это после 6 раз прокрутки двигла. И вот где то на 7, 8 раз машина начинает подхватывать и крутя стартером она чихает и я отключаю стартер она не завелась я выкручиваю свечи а они мокрые залитые, я их вытираю вкручиваю и машина с полтыка заводится как будто это были предварительные ласки или петтинг, кошмар короче. Но есть еще один ньюанс если машину толкачем заводить хватает буквально ее чуть чуть растолкать что бы быстренько катилась и она заводится на 2 передаче как родная.
При этом при все и при заведении ее с толкача и с ключа если с горе пополам, то она ни троит ни пыхтит не чихает, стабильные ровные обороты,высокие (в норме прогревки) и начинают умолкать по мере прогревания. Машина при этом приемистая\ резвая, не тупит, не дергается, все четко, проблема только с заводкой. Еще что я проверил это датчик положения коленвала что на маховик направлен, его снимал смотрел он был весь в саже я его чистил, толку 0, чистил даже трубку что идет от картера та что картерные газы отводит к дроссельной заслонке, было срани много, но почистил, это когда еще тепло было, все сделал, сейчас уже -4 днем и особо ничего не поковыряешь но все что было в моих силах перекопал, теперь прошу вашего совета, что может быт? Да и напоследок еще забыл сказать, бензин заливаю 95 на Воге или Шелле, бывает на тех же заправках лью 92, все зависит от капусты в кошельке. стоит сигналка, старенькая без обратки на брелок обычная самая, ну это так если может оно вдруг нужно для диагноза Smile По поводу свечей, после поездок если выкрутить свечи то они хорошего сероватого цвета, не закопченные. Компрессию мерили
1 цилиндр 11
2 цилиндр 10
3 цилиндр 9
4 цилиндр 11
Не знаю есть ли в этом трагедия, может разве что малюсенькая что колечки бы вкинуть не помешало но на заводку думаю никак не должно влиять это недоразумение.
В принципе все симптомы описал как только смог, осталось лишь наедятся на вашу опытность и желание помочь чем можете. Заранее всем спасибо.
Забыл дописать что сопротивление на всех форсунках при -4 градусах на улице составляет 15,7 Ом а заявлено на сколько я правильно понял 2Ома... не знаю важно это или нет и если важно то у меня 2 комплекта форсунок с одинаковой сопротивляемостью...
Это как бы мысли в слух но возможно это что то даст умным людям...
яяя
Для запуска любого ДВС необходимы:
1. Компрессия
2. Искра в нужный момент
3. Воздух + бензин в правильной пропорции
Двигатель безусловно запустится, если качественно выполнены все три условия. И наоборот - если мотор не запускается, или запускается не так легко как хочется, значит одно или несколько условий или не выполняется, или выполняется так же как и запуск. Логично?
Тогда:
1. Проблема только на холодную машину? Горячая заводится с пол тыка? Если да, тогда и компрессию надо смотреть тоже на холодную. То есть, в момент наличия проблемы, а не в момент её отсутствия. А потому если мерил компрессию на горячую - перемеряй утром перед всеми запусками. Цифры в студию.
2. Искра... судя по твоим описаниям как вариант пролетает.
3. А вот за это отвечает система впрыска, в составе которой:
а. Мозги
б. Датчики
в. Проводка соединяющая предыдущие два пункта.
На счет последнего В пункта - когда ты проверил датчик, например температуры о.ж., не надо быть уверенным что "оно працюе". Ещё очень даже может глючить проводка, которая соединяет его с мозгами. И потом, датчик о.ж. может быть один для системы впрыска, другой для приборки - "не перепутай кутузов" )))
псы: На кроме, очень часто густо, причиной гадкого запуска может быть измеритель воздуха.
Но это в последнюю очередь, после проверки предыдущих пунктов.
Кстати, к сему времени измеритель воздуха уже давно должен быть заменен. Родных, оставшихся в живых, на сегодня уже не существует в принципе. То есть если ты его не менял - смело можешь тупо менять. На новый!
ччч
Компрессию написал на холодный момент.
На счет родной измеритель или нет не могу сказать при покупке машины это последнее о чем спрашивают у продавцаSmile
и да, запуск тяжелый конкретно только в холодное время суток или года, в теплое трудновато но буквально максимум полтора оборота двигателя.
Датчик температуры я не перепутал, спасибо за разъяснение но нет не перепутал, то что на приборку он в блоке по середине вкручен, меня он меньше всего и волновал, но проверил и его.
я поставил тубмлер предварительно что бы накачивать давление в рампу, то есть держу кнопку качает не держу не качает во время пуска двигателя насос качает, почему тка сделано потому что релюшка непонятно почему не всегда с поворотом ключа включала насос меня это подза....ло и я сделал в салоне кнопку которая включает насос принудительно перед пуском что бы создать давление с этом давно покончено.
Сегодня утром сделал эксперимент, взял большой удлинитель притащил к машине а удлинитель 220 вольт и сунул в него фен у жены взял и на полную катушку обогрев и стал по минуть 15 прогревать каждую форсунку, моему удивлению небыло предела. Нет она не завелась с пол тыка это меня не удивило, но она стала чихать с каждым крутком стартера, чихать чихать чихать, я перестал крутить и на раз 4 она завелась, с чихами, а раньше чихи начинались раз на 8-10 и это если по долгу по крутить... что за херь, ребята?
Крышку трамблера снимал, визуально она идеальна, выкручивая все 4 свечи и крутя стартером выдет афигенную дугу искры... вряд ли это трамплер. Мне еще сказали что может подглючивать сигналка моя потому что она в мороз может сама по себе включиться, не всегда вовремя выключится, сегодня попытаюсь отсоединить ее из цепи и проверить что получилось... все что сделаю отпишусь, возможно кому то поможет.
яяя
это верный путь искать неучтенный подсос воздуха, вот где твоя собака оказывается зарыта )) Снимай коллектор и полная ревизия включая гофру, аж до измерителя воз-духа. Хороший ты эксперимент сделал )) По этой же причине статься так может как у тебя - форсунки начинают писать лишь на какой то по счету раз. А именно, когда щель подсоса уплотнится. Она же плотнее когда на улице теплее, по ясным причинам.
А когда полностью по хозяйски устранишь все левые "сквозняки", машина не только заводится с пол тыка станет, но и резину будет шмалить об асфальт как никогда ранее )))
ччч
Но вот что я еще заметил интересное. Я выкрутил свой родной датчик охлаждающей жидкости засунул туда от лады калиныSmile у нее показатели сопротивления на холодной машине в два раза превышают мои показатели родного датчика, у кромы максимально это 4 КОм а у лады калины 9,5Ком так вот что интересно машину с пол тыка возбудило и работала как часы, и что самое удивительное из всего этого что тех. показатели этих двух разных якобы датчиков в том что на прогретой машине и на очень пргретой машине одинаковы, у них показатели разные только на миносовых показателях, то есть у кромы они не ухордят за 4 Кома а у лады калины уходят и я так понимаю что форсунки начинают давать больше топлива соответственно есть чем мотор возбудить, а при моем родном исправном датчике этого не происходит... Кто что скажет на этот эксперимент?
Кстати по поводу левых сквозняков, неужели левый сквозняк допустим в игольчатую дырочку всмысле очень маленькую даст восмикратную попытку завести вдигло? и никак не отразиться на его работе вовсе? А что по поводу того как она рвет из под себя то я скажу для двухлитрового мотора с моей компрессией ну и как бы штатными запчастями она выдает свое и меня устраивает, не устраивает только холодный пуск двигла....
яяя
Не так трагически но ситуация мне знакома.
Всегда заводиться с третьей попытки.
И зимой и летом и после долгого простоя у сварщика.
Ну с третьего раза это не с восьмого и особого беспокойства не вызывает.
Все советы выше написанные технически верны но к данному случаю подходят мало.
И так сильно я в своей и не заморачивался.
Если авто прогретое ведет себя нормально то все там работает как надо и менять и измерять наудачу смысла нет. Ничего не даст.
Предварительная накачка давления в рампе принципиально отсутсвует. Для этого я в топливное реле детальки добавил и схему выкладывал. Кнопка меня совершенно не устраивает.
Ну может и стало лучше но проблему не решило.
Абсолютно понятно что слабое обогащение смеси на запуске.
Поэтому пару попыток(у некоторых конечно восемь) наливают немножко бензина во впускной коллектор и если чуть подождать то он испариться и проссумируеться со следующей порцией при запуске.
Фен поднял температуру и улучшил испарение.
Можно было просто нагреть впускной коллектор.
Кружкой кипятка. Laughing
При прокрутке стартером разрежение невелико и лопата расходомера не проворачиваеться(смею заверить с подосами у меня была целая война но ничего не поменялось) , а вот на шнурке обороты двигателя чуть выше и успешный запуск имеет место быть.
Если хочеться приделать кнопку, то надо её приделывать к контакту форсунки и массе и насильно открывая форсунки ловить момент.
Контактов на форсунке два. На один подан плюс питания а другой надо и подключать к кнопке. ЭБУ не сгорит. Транзистор внутри него делает то же самое и что раньше подключит форсунки к массе без разницы. Омы на форсунках, если близки, тоже особого значения не имеют. Работают включенно-выключенно.
Вот это "4 КОм а у лады калины 9,5Ком" очень интересно.
И очень поддерживаю. По теме и без логических ошибок. Good
При случае воткну в разьем обыкновенный резистор с нужным сопротивлением и посмотрю что получиться.
Чего то покупать и перекручивать для предварительной прикидки
совсем не нужно.
И если понадобиться другое сопротивление то это называеться
Терморезистор NTC и как радиодеталь бывает с разными параметрами.
В авто её просто засунули в коробочку автомобильного вида.
Из за левого подсоса, в смеси слишком дохера воздуха. А значит для правильной смеси надо и бензина в разы больше. Воти получается, что с датчиком от малины, недостача бензина компенсируется. А с родным датчиком машина не заводится потому что воздуха дохера, а бензина для него понты. Опять же, воздуха дохрена, предположительно из за левого подсоса!
1. Логически, можно вкрутить малиновский датчик и забить. Но первоисточник проблемы, в таком случае, ликвидирован однако не будет. Просто путем народным "через жопу" ты приадаптируешь запуск машины к этой проблеме. Это первый вариант.
2. Или найти/устранить подсос, и дать работать машине с родным, исправным датчиком. Это второй вариант. Кого из них больше любить решать тебе - хозява барин.
Подсос лучше проверять капая бензином.
В расходомере на оси стоят подшипники и если там немножко заедает
то запуск может и затрудниться.
Трение покоя возросло и малым пусковым разрежением заслонка не сдвинеться.
С Новым Годом господа!
Абсолютно идентичная проблемма как и описанная в первом посте.
Lancia Tema 2.0 турбо 88 года чем морознее тем хуже заводится, пришлось найти второй аккумулятор, иначе первый полностью разряжался при пуске, 15-20 раз крутить приходилось. Мучаюсь с января 2011 года. До конца не добил, но поделюсь опытом. Прежде всего, проделал все Вами описанные манипуляции, начиная со дня покупки и за исключеним лета с сентября (у нас быстро холодает) до сегоднешнего дня. Прежде всего большое спасибо за схему переделки реле бензонасоса - качает 5 секунд при включении зажигания, т.е вопрос с давлением отпал, поскольку в обратку бензин хлещет и обратный клапан бензонасоса держит (проверено).
Поскольку стоял не родной ДМРВ, грешил на него, а если учесть что он был вскрыт и кручен, то сам Господь велел его либо менять либо поиздеваться над ним, что и было сделано.
Накрутил его так, чтобы машина работала устойчиво и без плавания на любых оборотах, включая и ХХ, а также ездила хорошо. Сделал, свечи нормальные - серые, рвет как должна, едет без провалов и рывков но на холодную заводится с большим трудом, как и было. Расход большой, почему - не пойму, причем на малых оборотах, но это детали, дальше поймете.
Начали с ребятами заниматься и действительно - при пуске, лопата ДМРВ открывается на незначительный угол (из за небольших оборотов) и топлива поступает недостаточно. Мои ребятки утверждают, что компресии недостаточно и угол отклонения лопаты не соответствует величине всасываемого воздуха, длительность открывания форсунок меньше и следовательно поступает мало топлива. Мне это не понравилось, потому что на горячую компрессия составляла 10-11 и машина работала как часики, а если учесть что она еще и турбованная, значит дефорсированная, то компрессия ниже чем у атмосферников . С электроникой я на "ты", но времени нет, поэтому решил ее обойти, применив давно испытанный метод, а именно - против лома нет приема. Перед пуском открываю капот, снимаю крышку ДМРВ (у меня не заклеена со времен его настройки) вынимаю из кармана ученический ластик (какой то импортный), рукой поворачиваю ось ползунка и вставляю между болтом крепления ползунка к оси лопаты и корпусом ДМРВ указанный ластик. Таким образом даем понять мозгам, что в коллектор поступает достаточно много воздуха и они выдадут больше бензина. В результате ползунок остается зафиксированным примерно на середине сектора резистивной дорожки (середина полного угла отклонения лопаты). Садимся в машину и при -30 со второго - третьего раза она тяжело, но заводится. Опять подходим к движку и снимаем ластик, интересно, что лопата при этом остается примерно на том же месте. Даем двигателю пару минут прогреться и теперь она будет заводиться в течение дня (чудеса, блин). Недавно привезли родной рабочий б/у ДМРВ 0 280 202 060. Кстати, на всех бензиновых движках Тем и Кром с объемом 2.0 с системой впрыска LE2-Jtronic стоит именно такой ДМРВ в том числе и на турбовых. После установки родного ДМРВ, при -10, машина имеет те же проблемы с пуском что и прежде, поэтому пришлось вскрыть крышку (заводской склейки) и как прежде пользоваться ластиком.
Датчики температуры менял, но попробую с калиновским, спасибо за информацию. С родным ДМРВ машина работает мягче и судя по стрелке расход будет паспортным, посмотрим. Предполагаю, что не отрабатывает связка: датчик заслонки (режим ХХ), ДТОЖ и ДМРВ, т.е мозги не видят, что идет пусковой режим, при котором должна подаваться богатая смесь (по аналогии с подсосом в карбовых движках).
ччч
тут не так много датчиков которые отвечают за пуск двигателя на холодную и все они показывают свою норму, и при этомвсе равно жопа с пуском... ичто самое обидное большое количество грамотных людей у кого есть или кто имел опыт с фиатами не могут подсказать истинную причину проблемы,потому что я проделал все манипуляции которые могли бы произойти, кроме конечно замены лямды и главного блока управления... всепатрубки были сняты мною еще летом и полностью просиликонены, где то вычитал что если патрубок обезжирить и нанести на него ремерик а потом обмотать материей и сверху опять герметик это прекрасное решение по удалению подсоса, дыры были на гофре перед впускным коллектором,и на шланге который идет от картера во впускной коллектор, еще один подсос серьезный был под впускным коллектором но его закрывая пальцем ничего не улучшалось, все прокладки целые и нет подсоса... все!!! при чем я очеь точно описал проблему!!! раза 3 двигатель круитшь выкручиваешь свечи они сухие, как будто на форсунку вообще тока не идет, а еще раза 3 крутишь выкручиваешь они просто мокрые аж течет, то есть хаотичная подача топлива, это на родном датчике ОЖ. Когдавкручиваешь датчик от калины достаточно сделать четверть оборота стартером машина моментально схватывает и работает, но очень сильно троит и двигатель идет в разнос, поче чего переставляю фишку в родной датчик и епля продолжается по новой... но когда машину завел все таки на радномдатчике из выхлопной воняет бензином некоторое время скажем около 5 минут ну в среднем... то есть это говорит о том что переизбыток топлива слишком богатая смесь, но в первые 3 пуска смесь бедная, так как может такое быть что бы первые 3 раза так а вторые 3 раза вот так... что может так менять ее направление в работе...
Кстати по поводу калиновского датчика, стоит машине в таком херовом режиме поработать с пол минуты ну максимум минута, и все машина работает ровно без отклонений и без перерасхода топлива и прочей лабуды, что меня и привело на мысль что если датчик этот нагреть перед пуском двигателя, что если показатели по сопротивлению зашкаливают при холодном датчике, я его нагрел феном до теплого состояния и подключил, машина быркнула с пол тыка как и раньше только теперь уже не троит и работает ровно и четко, прогреваю ее на этом датчике которые не вкручен в мой блок а просто держу в руке его и когда обороты устаканились глушу машину переставляю фишку в родной датчик что в блоке с пол тыка завожу и вперед без проблем, ну не парадокс блин?
яяя
Всю ночь машина стояла, сейчас сходил, попытался завести при -5, не получилось. С резинкой (как описывал) с третьего раза.
Вспоинил, что при -25 измерял сопротивление ДТОЖ 16 килоом с чем то , так что в параметры входит. У меня еще парочка похожих под капотом валяется - тоже самое, подставляю к колодке - хрен!
Кстати, они подходят от Мазды 626 и какой то Мицубиси.
Видимо ребята, что то с мозгами, если они не видят именно пускового режима. Есть возможность их подменить, но это чуть позже. Проверю - отпишусь обязательно.
чччч
дело в том что у тебя при - 25 16 килоом это не нормально для родного датчика от фиатов, у них максимальная на любой температре ниже 0, 5 кОм. но у меня эти показатели ваще пиндос полный, когда фишка одета от мозгов показывает 1,8 Ком а когда фишку снимаешь с датчика показывает 5 КОм, херня какая то.. при том что датчик новый, да и с калиновским та же херня, меряешь без подключения показывает 70 Ком как бы дохера но! подключаешь фишку показывает где то 19 Ком но этого тоже очень много для пуска начинает тупо заливать дрыгаель, поэтому как у тебя 16 могёт быть хрен поймешь по книге не должно превышать 5 Ком... при чем ни в одной итальянской машине нет показаний ниже +10 Smile))) то есть на морозы они явно не просчитывали Smile
По сути датчики выполняют одну и ту же роль что на калине что на фольксе что на трахторе только показания разные но проблема не в том какое показание проблема в том что на галимом калиновском машина с полтыка завелась с минуту ее потрясло а все гуд, но это же не панацея блин... а родной датчик начинает мозги колдовать паразит. Есть еще одно что я забыл упомянуть, я мерял показания датчика разсодомера на 5 и 9 ножке они далеко не те что в книге должны быть 330 ом что то такое а у меня и 100 нет там написано что нужно крутить потенциоментр, но разве итальянцы заливали бы силиконом эту коробочку если бы она нуждалась в регулировке через время? назревает вопрос показания изменятся или лушче не лезть я как бы с техникой без проблем справляюсь сам схемы паяю и в случае надобности переделываю тоже сам, бывает то чего протсо не могу вспомнить так как все таки моя работа это фотография а машина это вроде как хобби которое я люблю на досуге помедитировать... допустим оперировать человека я не буду так как это не мое хобби а машина хобби вот и ковыряюсь сам, и когда что то в ней меняю то стараюсь не колхозить если это по возможности допустимо... что то же не дает запуску двигателя на холодную или даже просо долго постоявшей... подсосы воздуха я даже слушать не буду проврял 3 дня назад по советам все патрубки расковырял мыл в растворителе те что еще не проверил летом все чистые без дыр прокладки на колекторе даже поменял с дуру хотя те были идеальные нахера спрашивается... и толку хоть бы чихать стала чаще я бы понял что что то не доглядел а тут просто как будто в машине даже капот не приподымали...
парни нашел возможно причину!!!!
Вычитал на одном форуме что если отсоединить от расходомера жгут проводов то есть фишку то она если заведтся сразу и будет не стабильно работать то проблема в ней.... короче я отсоединил фишку и что бы вы думал с пол тыка блин завелась красотка!!!! теперь хочу вскрыть ей мозг Smile) и попытаться что то сделать, возможно заводские настройки слетели а так ка я супер гипер ум то может смогу с помощью тестера настроитьSmile)))) Короче говоря если кто то что то по этому поводу думает отпишитесь плиз подскажите как выйти из ситуации может просто дельная издёвка поможет найти золотое руно в гавнеSmile
вскрыл я коробочку и оказалось что лопатка все время в открытом положении и сопротивление 89 ом а должно быть 330 лопатку закрываешь то есть уменьшаешь подачу воздуха и поквазатель 330 ом!!!!!
яяя
При отключении ДМРВ, мозги уходят в аварийный режим и работают - чтобы доехать, с увеличенным временем импульсов открытия форсунок
Чтож, как и предполагал, видимо возвращаемся к мозгам
Кстати, у меня стоит старый фильтр, может он загажен?
Никто не пробовал завестись без фильтра? Отбросили бы еще одну причину.
ччч
фильтр новый
яяя
Я пытался перекрывать и канал регулировки СО и регулятора ХХ, причем и разельно и вместе - это ничего не дало.
Когда менял ДМРВ не посмотрел патрубки на предмет подсоса о чем жалею, но скоро вскрою специально
Посмотрел smitt фото, оделся и пошел посмотреть что же у меня в ДМРВ твориться
Определил , что придавив пальцем подвижный контакт сопротивление меняется в меньшую сторону, т.е наступили на те же грабли что и остальные, а именно - наезженные дорожки
Открутил болтик крепления к оси лопаты (нитка там привязана на выступающий штырек), придавил подвижной контакт, чтобы он сел ниже по оси и опять закрутил болт крепления
Сопротивление при надавливании не изменяется. Завел с пол-пинка
Дам пару часиков отстояться на морозе и попробую - отпишусь
Ни хрена!
Постояла 2,5 часов, без резинки не хочет! При -15, с отключенным разъемом завелась, но троит вовсю, видимо во все дырки заливает. Подключил разьем, работает так себе, на богатой смеси. Отключил аккумулятор на пару минут, подтер ошибки, завел, работает нормально. Сопротивление между 5 и 8 контактами 400 Ом
ччч
в баке где погружной насос трубка 100% целая? мелкая дырка будет стравливать!!! у меня такая беда была 2 раза пока не поставил прозрачную гофру от 2110...
яяя
Прежде чем стартер запускаю, 5 секунд работает бензонасос
В рампе давление моментом поднимается
Вариант отпадает
Smitt, вместо веревки под показанный болтик зажми выпрямлянную скрепку, выгни ее дугой чтобы не задевала и сделай крючок для упора штырька за которую зацеплена веревка на подвижном контакте
Поджимая скрепку легче регулировать точное положение да и веревка от влажности может изменится в длине
ччч
да, скрепку я понял как ты предлагаешь, спасибо, это верно, а на счет веревки это я знал что будет проблема так как она будет от влаги тянуться и в тоге порвется вовсе, но этот был эксперимент...
А вот у тебя есть еще парочка интересных моментов, при пуске двигла проверь напряжение на форсунках, на каждой форсунке должно быть 2 вольта, плюс сопротивление на форсунках должно быть 16 ом на каждой при отключении фишки, если все это в норме тогда впрыск есть и форсунка работает, но не факт что распыляет, она может писять а может и вовсе не давать топливо и это может происходить с двумя а то и тремя форсунками, а при заведенном двигле ей достаточно что она будет лить а не прыскать, и мощь будет но при этом расход серьезный и из выхлопной вонять... Ну и датчик охлаждайки что бы не выходил за нормы или доходил до нормы... Сегодня смотрели лянчу тему там хозяин сказал что у него не так давно чистили картерную трубку и прочую херню, мы разобрали и ахерели, клапан холотого хода с таким гавном что я прозрел, картерная трубка и все что с ней связано в гавне.... Кстати по пводу того что насос качает 5 секунд это не показатель того что в системе давление, на слух этого определить нельзя, есл ивсе исправно посомтри все же топливную часть, и мой совет это надежно и долговечно это заменить шланг на десячную гофру она реально афигенная такое выдерживает что капец просто, плюс если ее поставить под капотом до форсунок и после форсунок к обратке то можно наблюдать давление то есть есть ли воздух в системе... на все это уйдет до 2-3 часов времени но это тог стоит, я как то прое...ся 3 месяца пока в итоге все равно не поставил то что сейчас стоит от десятки и насос от десятки и сейчас смело говорю что давление в норме...Не поленись проверь в баке патрубок на подачу, это важно на подачу!!! он внешне может быть целый а оплетка может закрывать трещину и оно будет гнать не весь бензин в шланг а сразу в бак и только часть в шланг, а для работающего двигла достаточно того что она завелась и качает даже с поруванным, для заводки этого мало, проверенно 2 раза мною лично на моей машине!!!! проверь!!!
а у меня ксттаи непонятка. Сделал ДМРВ как показывают интернетчики, невопрос, устойчивость работы двигла и реагирование на педаль и вообще все стало резво себя вести даже когда машина только завелась, но вот странность. Когда я все это сделал и только поставил на машину ну соответственно подключир этот расходомер машина не захотела зводиться, я 2 раза покрутил стартером и признаков жизни небыло, я расстроился и выключил клему с него и завел с полтыка конечно троило страшно но завелась, буквально 5 секунд поработала и я подключаю клему, и опять с пол тыка завелась и после этого я выключал и включал машину с пол оборота, херь какая то... есть подозрение что ЭБУ жёстко выё!!! Питание я проверял на ДМРВ от 0,05 вольта до 2 вольт плавно поднимается, контакты уже катаются по новым полозьям, во время работы нет мебрирования или маятникового движения ровно стоит , но суть проблемы бл...ть не ушла... это уже начинает меня бесить, осталась одна вещь которую хрен проверишь это ЭБУ ее только я не трогал не менял и не тестил... правда еще лямду тоже не трогал, но не думаю что в момент завода она может так буксовать... может и может но не на столько тупо.... теперь нужно каким то образом найти ЭБУ что б подходил и 100% рабочий... другого варианта у меня просто нет....
яяя
Сделал упор из проволоки, выставил 300-350 Ом как ты smitt и мануал требуете - нихрена, пока резинку не поставил аккумулятор посадил
Вчера поставил привезенный ЭБУ - без изменений. На работающем движке работают одинаково, как часы, на холодную только с резинкой.
Обратил внимание, что чем ниже температура, тем больший угол отклонения лопаты нужно делать, но после запуска на большем углу, троит сильно. завел - быстро выбегаю из-за руля, снимаю резинку и все ОК.
Кстати, посмотрел номер ЭБУ - он не соответствует номиналу мануала, поутру гляну родной
С месяц назад говорил с автомастером по нашему поводу, что плохо заводится не холоде. Он сказал что столкнулся с этим же на своей AUDI turbo и вышел из положения тем, что стал заливать АИ-80 вместо АИ-92 мотивируя это тем что дефорсированные движки предрасположены к пуску на холоде именно на низкооктановом топливе приводя пример с ГАЗ-53 и ГАЗ-21
Интересно то , что он действительно заливает АИ-80 и в -25 заводит ее с пульта, чего не мог сделать на АИ-92
Для проверки лямбды (простой, с подогревом) сделал вольтметр 0,1 - 1,0 V на микросхеме с линейкой из 10-и светодиодов ( в иНЕТе есть схемы). Очень удобно и наглядно, а главное безынерционно, поскольку ни цифровые ни аналоговые вольтметры такую динамику измерения не обеспечат, а с осциллографом мало кто работать умеет
ччч
Сегодня столкнулся с двумя интересными вещами.
1. Машина не захотела заводится вновь... я был расстроен но не долго.
я снял с ДМРВ колодку, крутанул двигателем что бы машина схватилась и заглушил, потом колодку одел и машина завелась моментально. Почему так не могу сказать, но то что ДМРВ не виноват в этом случае это 100% тут кроется нечто интересное, то что я хочу вынести вторым пунктом интересностей.
2. Сопротивление на форсунках должно быть на наших кромах 2-3 Ома, я читал в инете что если больше то момент открытия более долгий или нужны другие мозги или замена форсунок... У меня 4 форсунки как бы новые купленные на разборке показывают 57 Ом, мои старые тоже показывают 57 Ом. С этой проблемой я почитал сталкиваются те у кого очень старые машины как в нашем варианте и форсунка не дает нужное количество топлива... Вот что меня и навело на мысль возможно отключение ДМРВ ведет к тому что топливо из форсунки выдает мгновенное количество большого топлива и машна схватывает. потом когда назад одеваешь то в коллекторе уже есть топливо и ей достаточно только получить искру, вот и все... это пока то что я на данный момент могу осознать своим маленьким мозгомSmile
Каковы твои размышления на этот счет?
яяя
По мануалу сопротивление форсунок 15-17 Ом,прошлой зимой ставил форсы от волги(0280150560)-40 Ом,заводилась нормально. Так што врят ли.
Форсунки на конкретный двигатель определяются напряжением питания, производительностью и возможными конструктивными особенностями. Длительность открывания определяется только мозгами и ни температура ни сопротивление обмотки форсунки здесь не причем.
Отключение ДМРВ ведет к включению аварийной программы работы ЭБУ - чтобы завестись и доехать, причем, как я понял эта ошибка (не работает ДМРВ) записывается в память, продолжается аварийный режим работы пока ее не сбросишь путем отключения АКБ на 2-3 минуты.
Запустив движок без ДМРВ нагревается камера сгорания, смазывается поверхность цилиндров, повышается компрессия, поэтому последующий пуск с включеным ДМРВ происходит надежнее
Я уже пытался полезть в дебри электричества и поставил конденсатор между минусом и выходом ДМРВ чтобы исключить возможные пиковые выбросы напряжения на мозги. Катушка то зажигания находится рядом, но результат -0. Место теплое для ковыряния в машине появится - покопаюсь по глубже
ччч
Дело все в том, что у меня есть второй аккумулятор который не жалко ну как бы он мне служит для переноски если нет 220 то переноска от аккумулятора всегда под рукой, удобно, короче... я кинул его полностью заряженным конечно, на машину и решил крутить пока не сядет, крутил 7 минутSmile)) аккум сел,я скинул колодку и провернул пол оборота на севшем аккуме и машине буркнула, одел колодку и опять буркнул, идеальное состояние и работа и заводка. Вопрос, за 7 минут кручения стартером машина не успевает смазаться и прогреться от внутреннего выхлопа?Smile а при снятии и опять одевании успевает? это ерунда я не согласен с этим пунктом... компрессия не поднимется если снять колодку дернуть одеть опять дёрнуть или же я 7 минут крутил мотор и даже не схватывалась... тут проблема реально компьютерного характера, какой то датчик очень сильно хочет быть наказан... я прочитал что лямда не влияет на холодный пуск, ты говоришь что форсунка с таким показателем тоже не влияет... ты менял ЭБу и тоже ничего не изменилось, знакомый мой менял ДМРВ и тоже ничего не изменилось... я не могу тогда понять в чем секс?
яяя
Дело в том, что прокрутив 7 минут цилиндры тоже нагреваются, подождав немного она может завестись, поскольку пары попавшего в цилиндры бензина достигают концентрации для поджига смеси
Кроме того не забывай что у тебя есть еще и клапан ХХ, который в холодном состоянии открыт и закрывается постепенно. Это закрытие зависит от температуры движка и времени его подключения к питалову. Когда ты крутишь стартером, он постепенно закрывается и будет закрываться только пока крутится движок, потому что вся система - бензонасос, клапан ХХ, искрообразование, впрыск происходит только пока вращается коленвал. Если вал не вращается, вся система отключается. Это сделано для пожаробезопасности в случае аварии (написано в мануале)
ччч
я понял, не понял одного при снятии проводов с ДМРВ заводится сразу и глушу ее, после этого одеваю и с пол тыка оп! и завелась, неважно сколько я перед этим крутил или нет, моментально!!! вот этот нюанс совершенно не укладывается в голове!
Информации очень много, но она ооочень полезна, думаю сомнений ни у кого это не вызовет если прочтут. Там многое покажется сумбурным написанием, это только потому что это вырванные цитаты разговора, поэтому нужно просто включить воображение и представить будто сидят два товарища и обсуждают а вы слушаете, кто и когда что говорит я пометил ччч и яяя, вроде все. Спасибо все кто откликнется на беду!
|
|
|
|
| smitt | Добавлено: 10.01.12, 13:07 | Сообщение # 2 |
Италофанат
В клубе с 05.01.12
Возраст: загрузка...
Последний визит: загрузка...
Авто: Fiat Croma 1991 г.в.
Объём, мощность и тип двигателя:
2.0
Место парковки: Одесса
| в общем сегодня выпал снег и первые -3 при моей езде, что я сделал утром, сразу снял фишку с ДМРВ дернул машину, она буркнула неустойчиво, я заглушил, одел фишку и завел машину не насилуя ни аккумулятор ни стартер ни свои нервы, машина не дымила при этом не троила не чихала-пыхала, все было идеально аж противно, а проблему, скорее всего можно логически вычислить только тем что малое количество топлива в момент пуска, только почему, все исправно, подсоса воздуха лишнего нет, так что получается что смесь бедная и нет возгорания а при снятии фишки смесь нормальная и пока я одеваю обратно фишку машина заводится на том топливе что прыснуло без фишки то есть в большом количестве и все прекрасно работает.......... загадка, что не дает нормальное топливо! и только зимой Smile
|
|
|
|
Александр_Алёшин  | Добавлено: 10.01.12, 14:14 | Сообщение # 3 |
Главный администратор клуба
В клубе с 18.12.09
Возраст: загрузка...
Последний визит: загрузка...
Авто: Fiat Doblo Panorama 2007
Объём, мощность и тип двигателя:
1,4/77 л.с. 350А1000
Место парковки: Україна
| smitt, ты попробуй в мороз первый раз крутнуть совсем малость, а второй раз нормально пустить. У меня такая петрушка была с 95 бензом, при минусовой температуре иногда отказывалась с первого раза заводиться, залил 92-й без проблем с полтыка даже при -25.
На питання по ремонту авто адміністрація в особистої пошти та по e-mail не відповідає!
|
|
|
|
| smitt | Добавлено: 10.01.12, 15:11 | Сообщение # 4 |
Италофанат
В клубе с 05.01.12
Возраст: загрузка...
Последний визит: загрузка...
Авто: Fiat Croma 1991 г.в.
Объём, мощность и тип двигателя:
2.0
Место парковки: Одесса
| ну я попробую конечно, но хочу завтра залить 80  смешно не смешно но попробую... за совет спасибо
|
|
|
|
| smitt | Добавлено: 10.01.12, 15:12 | Сообщение # 5 |
Италофанат
В клубе с 05.01.12
Возраст: загрузка...
Последний визит: загрузка...
Авто: Fiat Croma 1991 г.в.
Объём, мощность и тип двигателя:
2.0
Место парковки: Одесса
| да ксттаи по поводу того что чуть чуть крутнуть потом нормально, не помогает, за полтора года как только я не пробовал крутить:)
|
|
|
|
| Александр_Алёшин | Добавлено: 10.01.12, 15:14 | Сообщение # 6 |
Главный администратор клуба
В клубе с 18.12.09
Возраст: загрузка...
Последний визит: загрузка...
Авто: Fiat Doblo Panorama 2007
Объём, мощность и тип двигателя:
1,4/77 л.с. 350А1000
Место парковки: Україна
| Quote (smitt) но хочу завтра залить 80
На питання по ремонту авто адміністрація в особистої пошти та по e-mail не відповідає!
|
|
|
|
| smitt | Добавлено: 10.01.12, 15:35 | Сообщение # 7 |
Италофанат
В клубе с 05.01.12
Возраст: загрузка...
Последний визит: загрузка...
Авто: Fiat Croma 1991 г.в.
Объём, мощность и тип двигателя:
2.0
Место парковки: Одесса
| ну я лил пятый всегда, второй бывало заливал конечно но разници в пуске не замечал потому что в баке всегда было 50-50 пятого со вторым если плеснул вдруг второго... хочу сделать эксперимент не так что полный бак 80-го, конечно нет, ливану 10 литров 80 и в канистру налью вип пауер, на случай если начнется жопа с двиглом, но если будет заводится хорошо то проще заливать 80 и давать присадок для повышения октана, это в разы лучше чем получать на заправке 95, потому что купив хорошую присадку по октану доказано и проверенно это эффективней и качественней, потому что повышают октан на заправках не корректорами, а реактивным топливом, которое по своей структуре ни что иное как нафталин или этанол:) вот по этой причине еще может быть такая проблема с пуском, но не фаакт, завтра буду пробовать...
|
|
|
|
| smitt | Добавлено: 10.01.12, 16:31 | Сообщение # 8 |
Италофанат
В клубе с 05.01.12
Возраст: загрузка...
Последний визит: загрузка...
Авто: Fiat Croma 1991 г.в.
Объём, мощность и тип двигателя:
2.0
Место парковки: Одесса
| А вот скорее всего и ответ на мой вопрос! совет почитать всем от начала и до конца, там есть парочка статей о том что такое бензин как его делают и какие добавки я почитал чисто потому что у меня хорошее настроение, был бы уставший то почитал бы только то что эколоический бензин гавно для наших автомобилей потому что он не горит зимой!!!! ну короче там много всего на эту тему, почитайте полезно знать! вот от сюда и следствие того чтоя писал выше, льем 80 и дабавлчем правильные присадки...
http://autogear.ru/toyota_repair/lubrication/3919,print/
|
|
|
|
| smitt | Добавлено: 10.01.12, 16:33 | Сообщение # 9 |
Италофанат
В клубе с 05.01.12
Возраст: загрузка...
Последний визит: загрузка...
Авто: Fiat Croma 1991 г.в.
Объём, мощность и тип двигателя:
2.0
Место парковки: Одесса
| Да и предлагаю тут эту статью разместить для всех автолюбителей, так как это во-первых проверенная информация официальная, да и к тому же очень актуальная для любого автомобиля до 2000 годов!
|
|
|
|
| smitt | Добавлено: 12.01.12, 15:53 | Сообщение # 10 |
Италофанат
В клубе с 05.01.12
Возраст: загрузка...
Последний визит: загрузка...
Авто: Fiat Croma 1991 г.в.
Объём, мощность и тип двигателя:
2.0
Место парковки: Одесса
| неужели нет никого кто бы еще что то экспериментировал?
|
|
|
|
| shtorm | Добавлено: 12.01.12, 16:27 | Сообщение # 11 |
Италофанат
В клубе с 25.12.09
Возраст: загрузка...
Последний визит: загрузка...
Авто: Fiat Croma 2000 Ie
Объём, мощность и тип двигателя:
2.0 834В.048
Место парковки: Кривой Рог
| Да как-то небыло проблем с пуском, даже при -20(В том году). На второе-третье вжы-вжи-вжи и хватает. Педаль газа вообще не трогаю пока не прогреется....Бенз 95й, двиг подубитый. Сейчас пользуюсь пару раз в неделю машиной, по утрам при нуле градусов заводиться как обычно, (тьфу-тьфу.....)
|
|
|
|
| smitt | Добавлено: 12.01.12, 17:05 | Сообщение # 12 |
Италофанат
В клубе с 05.01.12
Возраст: загрузка...
Последний визит: загрузка...
Авто: Fiat Croma 1991 г.в.
Объём, мощность и тип двигателя:
2.0
Место парковки: Одесса
| ты меня огорчил:))))) шучу:) дай бог чтоб не ломалась!
|
|
|
|
| smitt | Добавлено: 24.01.12, 19:53 | Сообщение # 13 |
Италофанат
В клубе с 05.01.12
Возраст: загрузка...
Последний визит: загрузка...
Авто: Fiat Croma 1991 г.в.
Объём, мощность и тип двигателя:
2.0
Место парковки: Одесса
| Новая фишка. При выжатом сцеплении машину завести практически нереально а вот не при выжатом сцеплении машу завести гааааараздо легче практически легко... но но но....
|
|
|
|
| zobrino | Добавлено: 26.01.12, 11:31 | Сообщение # 14 |
Новичок
В клубе с 28.12.10
Возраст: загрузка...
Последний визит: загрузка...
Авто: Fiat Croma 1986 г.в.
Объём, мощность и тип двигателя:
2 л. бензин
Место парковки: Харьков
| Моя Крома никак не хочет заводиться, в данный момент -17 на улице, при -4 заводится как милая с пол оборота. Забрал с СТО, поменяли все датчики, проверили коммутатор всё ок. Вот при сильном морозе отказывается давать искру, что может
что это может быть, прошу помощи, заранее спасибо.
|
|
|
|
| smitt | Добавлено: 26.01.12, 18:04 | Сообщение # 15 |
Италофанат
В клубе с 05.01.12
Возраст: загрузка...
Последний визит: загрузка...
Авто: Fiat Croma 1991 г.в.
Объём, мощность и тип двигателя:
2.0
Место парковки: Одесса
| ну есть предположение только что в трансформаторе замерзает трансформаторная жидкость:) ну какбы дальше все мои познания пропадают... что то обледеневает... на свечах иней... хрен его знает...
|
|
|
|
|
"
